26 / 11 / 2022

很多人在品尝第一口咖啡的时候就爱上了它,并开始研究它,寻找最好的咖啡豆、最正确的制作方法等等。咖啡的世界神秘而广阔,要想充分了解可不是短短时间内就做能做到的,首先我们先从咖啡专有名词学起。下面就跟大家分享75个精品咖啡专业术语。

非洲式晒架/离地晒架(African Bed / Raised Bed) 可用于收获期后露天干燥咖啡豆。这是一种木制结构、下面带支撑腿的担架,担架面是一层悬空的网,咖啡豆(可能是带羊皮层的湿豆也可能是整颗咖啡果)就放在网上。使用非洲式晒架的好处是咖啡豆不容易被地面的尘土污染,而且网面结构允许空气同时在晒架上方和下方循环。在雨季使用晒架时,可以在上面遮上塑料布,也叫抛物面复合型干燥装置(parabolic dryer)。
阿拉比卡(Arabica)全球出于商业目的种植的咖啡中,有75%属于阿拉比卡咖啡。阿拉比卡咖啡树是一种多年生、四季常青的茜草科植物,结出的咖啡豆的味道优于另一大类咖啡树种——罗布斯塔。

拼配(Blend)拼配咖啡是指烘焙好的咖啡豆中,混合了来自不同种植户和产地的豆子。拼配咖啡的初衷应该是配出既有产地个性,又有丰富味谱的咖啡,但现实中大多数拼配咖啡由等级较低的咖啡豆制成,以满足定价方面的要求。
冲泡比例(Brew Ratio)冲泡咖啡时使用的咖啡粉的重量与用水重量的比例。
冲泡时长(Brewing Time)冲泡过程中,咖啡粉末与水接触的总时间。
水泥空地(Cement Patio)将带羊皮层的咖啡豆(或整颗咖啡果)铺在水泥空地上进行干燥,是咖啡豆露天干燥法的一种。根据具体天气情况,干燥时间从4天到14天不等。这种方法的缺陷有:咖啡豆暴露在了潮湿环境中;占地面积大;需要大量人手经常翻动咖啡豆,以确保其干燥、均匀。

咖啡果小蠹(Coffee Berry Borer)一种小甲虫,会钻洞进入咖啡果内部,蚕食咖啡豆。
咖啡果(Coffee Cherry)咖啡树果实的俗名。咖啡树开花后约9个月果实成熟。一颗咖啡果里一般有2颗种子,也就是咖啡豆。成熟的果实可能是红色或黄色的,也有橙色的。想要获得高品质的咖啡,应该在果实成熟度最佳时进行采摘。成熟时为黄色的咖啡果,采摘时要辨别成熟度比较困难。
咖啡花(Coffee Flower)咖啡树属于茜草科,是开花植物。咖啡花是白色的,花香浓烈。

咖啡水洗站(Coffee Washing Station / CWS) 咖啡水洗站是集中处理小型种植户新鲜采摘的咖啡果的地方,将咖啡果处理成带壳豆。水洗站这个名字在非洲的卢旺达、肯尼亚、埃塞俄比亚和布隆迪比较常见。
咖啡处理废水(Coffee Waste Water)咖啡处理废水有时也叫咖啡污水(coffee effluent),指水洗过程中产生的废水。未经处理的咖啡处理废水中,有机物含量高,呈强酸性,需经过滤中和酸性,才能达到地表水排放标准。与全水洗法相比,半水洗(蜜处理)处理法产生的废水少,自然(日晒)处理法则不会产生废水。
商业咖啡(Commodity Coffee)商业咖啡属于刚刚满足最低品质要求的咖啡,在纽约(阿拉比卡)和伦敦(罗布斯塔)期货市场上,基本以底价出售,从品质角度来看没有内在价值。
合作社(Cooperative)一群小型种植户或组织以促进生意为目的形成的合作形式。合作的内容包括计划大致产量,制定质量标准并确保达标,推广新技术,降低生产成本等。

咖啡油脂(Crema)指的是浮在意式浓缩咖啡表面的那层焦糖色的泡沫,由咖啡在压力下萃取的阶段产生。
超凡杯大赛(Cup of Excellence)在1999年成立的一个咖啡竞赛平台,旨在提高咖啡品质,以及咖啡种植国和消费国人民对高品质咖啡的关注度。该比赛会评估产自一国的精品咖啡并给出分数,优胜豆将通过网络竞拍销售。
杯测(Cupping)从香味和滋味2方面对冲泡好的咖啡的品质进行评测。进行杯测需要遵守标准的杯测规范,比如由美国精品咖啡协会(SCAA)制定的杯测规范。

瑕疵(Defect)咖啡豆中不完美的地方,可能导致成品中有异味。形成原因通常是收获期后处理不当。
咖啡脱胶机(Demucilaginator)一种刨去或者挤掉已脱皮咖啡果的果胶层的机器,是传统“水洗发酵”处理法(见词条“发酵”)的现代版。近几年,种植户正在试验去除不同分量的果胶对咖啡风味的影响(见词条“蜜处理”)。
脱皮脱胶(Depupling)去除咖啡果的果皮及部分果肉。
脱皮机(Depuling Machine)去除咖啡果果皮,但保留果肉的机器。
调磨(Dialling-in)业内行话,指不断调节意式磨豆机的研磨粗细设置,直到成品萃取率合格,风味正好。

干磨(Dry Mill)见词条“磨”。
干处理(DRY Process)见词条“自然处理法”。
庄园(Estate)有时也叫咖啡种植园,是大型咖啡农场,面积在50公顷(120英亩)以上。拥有者可能是某一家族或某一公司。
萃取(Extraction)冲泡时发生的反应:咖啡粉中的可溶芳香物质和风味物质溶入水中。
公平贸易(Fairtrade)一个国际性组织,会对合作社进行资格认定并保证这些合作社在出口咖啡时享有保底价格。
发酵(Fermentation)收获期后处理中的一步。这一阶段咖啡果胶会软化,然后经水洗去除。需要换两到三次水才能将果胶去除干净,随后进行干燥。
分级(Grading)见词条“筛号”。
咖啡生豆(Green Bean)咖啡生豆是指未经烘焙的咖啡豆。咖啡豆出口时全部是生豆,每袋重量一般是60千克、69千克或70千克。

温室大棚(Greenhouse)为应对天气变化,人们会将干燥中的咖啡豆用塑料布罩起来,形成温室大棚。棚内空气可流通,温度可能升得极高,导致干燥速度过快,而为了使干燥均匀,工人要在高温下不时地翻动咖啡豆。
研磨粗细/颗粒大小(Grind Size / Particle Size) 咖啡粉末的精细程度一定要与使用的冲泡方法契合。
硬质豆(Hard Bean)中美洲常用词,指种植海拔在1200~1400米(4000~4500英尺)之间的豆子。种植海拔较高的咖啡豆,成熟较慢,密度较大,糖分含量更高,风味更好。
祖传型咖啡品种(Heirloom Varieties)历史上有人工种植历史的咖啡树品种,可能已经经历了几代人的耕耘,但通常没有文字记载可证明。

蜜处理(Honey Process)中美洲种植户采用的一种处理方法,在西班牙语中叫作“蜂蜜”(miel)。先去除咖啡果果皮和分量不定的果胶,然后将咖啡豆干燥,干燥过程可控性高。根据果胶残留量多少,蜜处理又可以分为白蜜、黄蜜、红蜜和黑蜜处理法。
脱壳(Hulling)见词条“磨”。
有害生物综合治理(Integrated Pest Management) 一种对人体及环境危害最小化的害虫防治法。综合治理技术尽量避免使用化肥和杀虫剂,而是将其逐渐部分替换成有机肥和生物防治手段,通过对种植过程中各变量的永久监控实现环境保护和经济效益间的平衡。
国际咖啡协定(International Coffee Agreement) 由国际咖啡组织管控的一种限额制度。在这一制度下,咖啡生产国与消费国达成了一致,超出市场需求量的供给将不流入市场,以此稳定咖啡市价,避免供求剧烈波动。

拉花(Latte Art)制作拿铁咖啡,向浓缩咖啡中倒入蒸汽加热打发的牛奶时,通过精湛的倾倒手法,在咖啡表面画出图案。
叶锈病(Leaf Rust)咖啡树受到一种名为咖啡锈病菌(Hemileia vastarix)的真菌感染,叶片上出现金属锈色斑点,难以进行光合作用,最终导致植物死亡。
批次(Lot)基于某种标准(比如品质)挑选出来、接受单独处理和烘焙的一批咖啡。

机器干燥(Machine Drying)带壳豆有时会使用机器干燥。常见的烘干机是滚筒型,桶内有恒定的热气流,可以去除咖啡豆中的水分。机器使用的燃料通常是柴火或者咖啡糠。与日晒干燥相比,机器干燥的优势在于占地面积小,而且不受天气限制;缺点则是烘干机内部温度可能会过高,对豆子产生不利影响,而且柴火燃烧产生的烟也会污染豆子。
中型种植户(Medium-Scale Farmer)种植面积在5~25公顷(12~60英亩)的种植户。
细奶泡(Microfoam)蒸奶正确时产生的细奶泡,可以使牛奶呈现出黏稠绵密的质感。见词条“拉花”。

微批次(Micro-lot)分量较轻的一批咖啡(一般不超过25袋),因为具备独特风味,从大批收成中被分离出来,单独处理并销售。在种植户和买家建立了良好的合作关系后,可以通过对各小批收成进行单独杯测,选出质量好的微批次。
磨/干磨(Mill (Ling)/ Dry Mill)也叫作脱壳,是指将带壳豆制成咖啡生豆的过程,通过机器去除羊皮层。
湿度计(Moisture Meter)用来测量干燥后咖啡豆中的水分含量。
季风(Monsooned)一种常见于印度马拉巴尔地区的处理技术。做法是将收获后的咖啡豆暴露在潮湿气候中,以降低咖啡的酸度。
口感(Mouthfeel)喝咖啡时,口腔对咖啡液体的物理特性产生的感觉。口感只关乎质感,无关乎味道,范围跨度可以从轻薄到厚实如糖浆。
果胶(Mucilage)咖啡果果皮和种子之间的一层胶状果肉,厚实、有黏性。
自然处理法(Natural Process)将采摘后的咖啡豆放在太阳下晾晒,直到果实干瘪、颜色变黑。有瑕疵的果实需要手工剔除。咖啡豆完全干燥后可进行脱壳。这种收获期后进行的日晒处理法常见于降雨稀少、日照时间长的国家。

新收成(New Crop)来自最近一次收获期的生豆,以新鲜著称。
有机咖啡(Organic Coffee)有机咖啡需要满足的条件是种植过程中不使用化学肥料和杀虫剂,有时还有其他附加要求。有机咖啡的认证需要由买卖之外的第三方进行,由于认证所需费用不菲,所以部分采用有机方法种植咖啡的种植户并不会进行有机认证。在特殊情况下,种植过程中允许使用特定的化学物质。一个国家可以拥有不止一家认证机构。
萃取过度(Over-Extraction)冲泡时,指水溶解了咖啡粉中过多的可溶性物质,成品味道苦,风味不佳。

羊皮层(Parchment)羊皮层是包裹着咖啡生豆的一层纸状外壳。“带壳豆”就是指已经处理过,但是还带有保护层的豆子,在准备出口前会送入磨房脱壳。
珠粒(Peaberry)正常情况下,1颗咖啡果里会有2颗半球形的种子(咖啡豆)。如果果实里仅发育出1颗球形的种子,这颗种子就叫作珠粒。
半日晒法(Pulped Natural)一种处理方法,巴西地区常用,做法与蜜处理法类似:先去除咖啡果的果皮,保留果胶,然后将豆子放在离地晒架或水泥空地上晒干。
红蜜处理法(Red Honey)部分中美洲种植户使用的一种处理方法。在日晒干燥前,仅去除咖啡豆的果皮,保留全部果胶(果肉)。果胶会使咖啡豆在干燥过程中变红。这种方法与半水洗法类似,只是“半水洗法”一词在巴西更常用。
养豆(Resting)养豆有2种含义。一是脱壳分级之前,先将带壳豆储存一段时间,等豆子里的水分蒸发。二是将烘焙好的豆子“养”一段时间再用于冲泡,这一步也叫排气(de-gassing)。
罗布斯塔(Robusta)目前商业种植的咖啡树中,罗布斯塔咖啡(中果咖啡)占1/4。罗布斯塔比阿拉比卡更能适应较低纬度,抗病能力也更强,但是风味较次。
麻袋(Sack)运输时,用来装咖啡生豆的袋子,材料可以是黄麻布、粗麻布或麻布。各国规定的每袋咖啡的重量有些区别。巴西、非洲和亚洲的咖啡为60千克/袋;中、南美洲(巴西除外)为69千克/袋;哥伦比亚70千克为/袋。国际上计算咖啡出口量时,以60千克/袋为统计单位,每袋咖啡重量高于此标准的也将以60千克一袋折算。
美国精品咖啡协会(SCAA)美国精品咖啡协会简称SCAA,与它性质相同的欧洲精品咖啡协会简称SCAE。
筛号(Screen Size)咖啡分级时一般以大小为标准,使用的一系列筛网的网孔大小不一。

选择性采收(Selective Picking)选择性采收旨在确保收获的所有咖啡果都是成熟的。人工挑选并采摘咖啡果属于劳动密集型工作,成本高,但却是咖啡品质的有力保证。与之相对的是整枝式采收,即不论咖啡果的品质,一次性将一根枝条上的果实全部采摘下来。
银皮(Silverskin)一层附着于生豆上的薄膜(“纸”),位于羊皮层之下。在咖啡豆烘焙过程中会松动脱落,属于废料,俗称“糠”。在用于冲泡的咖啡豆中理应是见不到的,但是偶尔会有没有被去除干净的小碎屑。

单一产地(Single Origin)单品咖啡是指产自同一地理区域的咖啡,这一区域可以指农场、地区或国家。
小型种植户(Smallholder)咖啡种植规模小的种植户,种植面积不超过5公顷(12英亩),实际面积有的比这小得多。
脆质豆(Soft Bean)中美洲常用词,指种植海拔低于1200米(4000英尺)的咖啡豆。
精品咖啡(Speciality Coffee)在美国精品咖啡协会制定的百分制评分标准中,取得80分及以上的咖啡豆叫作精品咖啡,以其内在价值为分级和交易依据。精品咖啡以风味出众、瑕疵率低(可能为零)为特征。
超硬豆(Strictly Hard Bean)中美洲常用词,指种植海拔高于1370米(4500英尺)的咖啡豆。他们的理论依据是种植海拔越高的咖啡豆,成熟越慢,密度越大,味道越甜(因此越好)。
整枝式采收(Strip Picking)咖啡收获时使用的一种采摘方式,采摘工用手攥住枝条,将上面的所有咖啡果一次性剥落下来。这样采摘的果实中有的还没熟,有的已经熟过了。要想保证咖啡品质,必须在这之后进行手工挑拣。
日晒法(Sun Drying)一种环保的干燥咖啡的方式,不过所需时间较长(最长可达14天),需要的场地面积较大。日晒干燥咖啡豆也分为水泥空地晾晒、非洲式晒架晾晒和温室大棚晾晒。
压粉(Tamping)制作意式浓缩咖啡时会用到的一种技巧,指将咖啡粉末压成表面平整的紧实粉块。

地域风味(Terroir)产地的自然环境,如气候、土壤和地形等,赋予咖啡的独特风味。
可追溯性/透明度(Traceable / Transparent) 为一批咖啡提供详细的、可证明其身份的相关信息。这些信息包括农场采用的生产方式、地理位置、采收日期,以及整条生产链上各环节经手人可获得的经济报酬等。
联盟直接贸易(Union Direct Trade)直接贸易是联盟公司的采购理念。在联盟直接贸易体系下,我们除了向生产者支付丰厚的报酬外,还会与种植户建立长期伙伴关系,帮助他们提高咖啡品质和生活质量。
水洗法(Washed Process)见词条“湿处理”。
湿磨(Wet Mill)在湿磨加工厂,咖啡果将被处理成带壳豆。拉丁美洲将湿磨房称为“湿处理站”(beneficio humedo),非洲则称其为“咖啡水洗站”。
湿处理(Wet Process)一种收获期后的处理法。咖啡果先经脱皮机脱去果皮和部分果胶,然后在水池里发酵约24小时(具体时间视天气和温度而定),期间剩余的果胶将被去除。要得到干净的水洗带壳豆,需要用大量的水清洗咖啡豆。之后,带壳豆会被倒在水泥空地或非洲式晒架上接受日晒。

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重庆专业培训咖啡:怎样区分美式咖啡和手冲咖啡的区别?

对不太了解咖啡的人来说,滴滤咖啡和美式咖啡看起来太像了。然而,这两种咖啡的区别其实非常大。

21 / 11 / 2022

牛津大学出版社的一份研究报告指出,一天喝足够量的咖啡能降低皮肤生长致癌黑色素瘤的风险。听到这个消息,想必咖啡爱好者又多了一个不能放弃咖啡的理由了。
一天喝4杯咖啡以上,比不喝的人,少20%得恶性皮肤癌的机率!
在这项由JNCI(Journal of the National Cancer Institute)所做的10年研究计划里,调查人员搜集接近450,000位参与国家健康中心AARP研究的民众饮食习惯问卷,在研究最后,2,904个人被检查出恶性黑色素瘤存于体内,一种极严重的皮肤癌,好发于造成色素沉着的细胞中;另外有1,874个人被检查出可能导致癌症的不正常皮肤细胞。

在分析造成癌症的因素为何时(例如抽烟习惯、饮酒、教育等),调查人员发现了另一个有趣的现象:一天喝超过四杯咖啡以上的民众比起不喝咖啡的人少了20%得到或可能导致癌症的机率。

喝咖啡有类似防晒乳的作用
为什么咖啡能为皮肤带来这些影响?研究人员认为咖啡特殊的成分(包括咖啡因),有抵挡癌症发生的可能:他们在动物实验上发现,咖啡能抑制细胞受阳光照射后变成致癌可能物、减低氧化加强和DNA破坏、吸收有害的光线(类似防晒乳作用),还能解毒致癌物质。也就是说,喝咖啡有类似防晒的功效。
总之,即便又多了一份研究试图证明喝咖啡的好处,但还是要提醒各位根据自己的身体状况适量摄取,任何事物都是过犹则不及。咖啡只是一种健康的饮品,但不是健康生活的全部。

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网上购买咖啡豆该怎样避开陷阱?

随着科技越来越发达,生活水平越来越高,网上购物已经成为人们的生活方式之一,小到缝衣针,大到飞机。那么网上购买咖啡豆也理所当然成了人们的选择,当面对如此众多的咖啡商家作何选择呢?每家都在:

15 / 11 / 2022

随着精品咖啡的观念深入人心,越来越多高品质的单品咖啡豆进入消费市场。而了解各地咖啡豆的具体信息能很好地帮助我们制定冲煮方案,请听前街咖啡一一道来。
产区信息
在咖啡豆的包装标签上,我们很容易就察觉到产区信息,产区信息非常重要。之前前街也浅度谈过不同咖啡产区因为其气候、土壤等自然环境的不同形成了不同的咖啡风味。就各国的咖啡风味也各具特色,例如埃塞的柑橘水果调,肯尼亚的明亮柠檬小番茄酸质,巴西的醇厚平衡,印尼的香浓厚重。知道这些信息,我们才能有一个大致的冲煮框架,要冲煮的目标风味。

生长海拔
或许我们对海拔这个数据没太大的感觉,但对于咖啡是尤其重要。像阿拉比卡咖啡豆一般要种植在1200米以上的风味才会好,而海拔越高,昼夜温差大,咖啡树生长缓慢,需要更多的时间积累营养物质,而这些都是让咖啡产生精致风味的前置物质,积累得越多,咖啡风味更优质。
又因为这样,海拔越高的豆子豆质会越坚硬,那么与水接触并萃取的时间就要更长才能展现出风味,像埃塞俄比亚的豆子生长海拔比较高,在冲煮时为了能更好地萃取,会把咖啡豆研磨偏细,加大接触表面积。
而生长海拔比较低的云南、危地马拉安提瓜,其豆质会相对较疏松,在冲煮时会通过调整研磨度或水温来避免过度萃取带来的苦杂味。

咖啡品种
这或许是客人们的首要或次要关注点,好的咖啡豆品种会带来不错的风味,而以产量、抗病性为优的品种在风味上就有所欠缺。而咖啡豆种的不同体现在豆质上,像巴拿马的瑰夏咖啡种会比巴拿马的卡杜拉咖啡种要硬,在冲煮上也要有相应的调节。
目前除了埃塞的原生种外,以瑰夏、铁皮卡、波旁等古老的自然咖啡品种风味最佳。

处理方式
这个同样也需要注重观察,像前街在之前也做过不少关于处理法不同与风味相关的实验,传统三大处理法日晒处理、水洗处理、蜜处理中以水洗法最为干净清新,日晒法则很好还原了咖啡的丰富的风味以及果肉发酵的香气,蜜处理则表现出甜感十足的风味。
在冲煮时要注意若水洗处理的豆子,经过烘焙后会残留不少的银皮在豆子上,一定数量的银皮会影响口感,出现涩感。而最近非常流行的特殊处理法,在冲煮上也会有不一样的做法。例如哥斯达黎加的葡萄干蜜处理、哥伦比亚的厌氧处理法,会让咖啡豆的豆质变得疏松,以至于咖啡粉非常容易吸水饱满,萃取效率也会加快,因此要避免过萃而需要做出调节。

烘焙程度
观察烘焙度会直接影响你的研磨度和水温选择方案。因为咖啡豆随着烘焙度的加深,其焦糖化反应就会越明显,而咖啡内部的纤维结构也会被破坏得越严重,体现在冲煮上就算更加容易吸水,更容易被萃取出风味物质,因而在我们需要在研磨度和水温上作出调整,“遏制”其萃取效率。
像一般的浅度烘焙的咖啡前街建议使用细砂糖般大小的研磨度(600-700微米),水温推荐90-93℃。而像中深烘焙的咖啡则建议使用粗砂糖般大小(750-850微米),水温推荐86-89℃。
从这些信息我们能了解到一支咖啡的基本信息,再针对这款咖啡豆制定这款咖啡的冲煮方案。

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重庆咖啡专业培训咖啡:用烤箱也可以烘焙咖啡豆

所以今天打算给大家来点方便实际的,安利一个在家烘豆的小偏方——用烤箱烘焙咖啡,虽说制作出来的成色未必是最好的,但自己动手制作的乐趣,不想体验一下么~

14 / 11 / 2022

在忙碌的现代生活里,很多人都是“不喝咖啡会死星人”,就像小编和小编身边的朋友一样,常常一杯咖啡在手。
虽然现在提倡喝无糖无奶的黑咖啡,但是很多人都表示无法接受咖啡的苦味,于是拿铁就成了最受欢迎的饮料,因为拿铁中加入的奶和乳糖可以很好的遮盖咖啡的苦味。

而除了奶以外,最容易让咖啡变得好喝的调味选手就是糖了。但是有很多言论却说,喝咖啡加糖真的会被鄙视,难道喝咖啡真的不可以加糖吗?
喝咖啡加糖真的会被鄙视吗?
其实关于喝咖啡加不加糖,主要取决于咖啡的品质。早些年很多人喝的咖啡品质并不好,为了能够掩盖咖啡的的缺陷,加糖就成为了很多人的选择。
现在很多咖啡店里使用的拼配咖啡豆中加入了苦感较强的罗布斯塔豆,偶尔会带有较负面的苦味,所以咖啡馆里更受欢迎的往往不是纯咖啡。当然,咖啡豆的质量太差或者烘焙程度太深,都会产生这种负面的苦味。所以往往会加入糖和奶进行调和。

而很多人第一次尝试喝咖啡难免会接受不了咖啡的苦味和酸味,往往会在咖啡中加入糖和奶,以缓和咖啡的苦。但是在很多人眼里,纯粹的咖啡才能品尝出咖啡的香与醇,加入糖和奶就会破坏咖啡自身的风味。所以很多人觉得咖啡中加糖是很低级的行为。
不过在小编看来,加不加糖完全看个人喜好,甚至在有些时候,合适的糖反而会增加咖啡的风味。
现实生活中最常见的咖啡添加剂主要有两类,一类是乳制品,一类是甜味剂。在甜味剂中,大部分人只添加白砂糖,但其实除了白砂糖之外还有很多其他种类的糖可以调甜咖啡,如糖浆、蜂蜜,龙舌兰蜜露和枫糖等
白砂糖
白砂糖是我们日常生活中最常接触到的糖,也是很多咖啡店里最常使用的糖,但是很多时候白砂糖其实是不适合加入咖啡的。首先是冰咖啡,因为在冰咖啡中,白砂糖会融化的很慢,加了不如不加,远不如直接放糖浆来的合适。
再者,很多时候白砂糖会让咖啡的酸味更加明显,让咖啡的口感变得奇怪,又酸又甜。而且白砂糖作为工业产品,远不如我们想的那般精细,口感自然不用说好与不好。

而超市里经常和咖啡放在一起卖的方糖也是白砂糖,是用细晶粒精制砂糖为原料压制成的半方块状(即立方体的一半)的高级糖产品。在很多国外的咖啡馆里经常可以看到,因为其被加工成很均匀的方块,用起来十分方便,所以在国外有很多年的历史。而国人对白砂糖的接受程度远高于方糖,所以国内很少有加工方糖的厂家。
糖浆
糖浆在咖啡馆里也是不可或缺的,像我们平时喝的拿铁、玛奇朵之类的特饮等都离不开糖浆,而糖浆的味道与大多数咖啡混合后效果都很好。而糖浆中的果糖更是有“越凉尝起来越甜”的特性,加入相同果糖的冰饮会比热饮喝起来更甜。

并且糖浆可以添加其他成分来增加风味,如香草或水果。调制后的糖浆加入咖啡后,还可以极大的丰富咖啡的口味,咖啡馆里很多带风味的拿铁都是靠不同风味的糖浆来实现的。
蜂蜜
蜂蜜是蜜蜂从开花植物的花中采得的花蜜在蜂巢中经过充分酿造而成的天然甜物质。气味清香浓郁,味道甘甜。并且蜂蜜的风味会随着气候、花的类型、花的混合、生产模式等发生改变。所以蜂蜜在一定程度上也会增加咖啡的口感。

但是有些蜂蜜吃完后嘴里会有点酸酸的味道,将这样的蜂蜜和品质不高的咖啡混在一起,就很有可能会让咖啡原本不那么突出的酸味变得不友好。所以,喝咖啡时加蜂蜜一定要注意了。

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重庆专业培训咖啡:怎样才能确保咖啡豆的新鲜度?

喝咖啡的好处已不是什么秘密,但是,咖啡风味是决定咖啡饮用者是否真正喜欢咖啡的重要因素。

13 / 11 / 2022

瑞典有研究指,如果以过滤方法例如滤纸去冲咖啡,不仅可减低患心脏病的风险,更可延长寿命。
研究结果于4月22日在《欧洲预防心脏病学》期刊(European Journal of Preventive Cardiology)发表,研究历时20年,监察超过50万名身体健康、年龄介乎20至79岁的挪威男女。结果显示喝未经过滤咖啡的60岁及以上男性,因心血管疾病的死亡率上升,每天喝一至四杯过滤咖啡人士的死亡率最低。
领导研究的瑞典哥德堡大学公共衞生和社区医学系高级教授塞勒(Dag Thelle)表示,喝过滤咖啡人士与不喝咖啡人士相比,因病死亡风险亦少15%。而喝过滤咖啡男性比不喝咖啡人士,因心血管疾病死亡的风险下降12%;而女性组别的比较更减低多达20%。

塞勒指:“未经过滤的咖啡含有可增加血液胆固醇的物质,过滤可消除这些物质,令心脏病和早死风险降低。”
研究更指出煮咖啡或使用咖啡壶实际上会增加患心脏病的风险,注册营养师德雷拿(Lisa Drayer)说︰“未经过滤的咖啡如希腊、土耳其咖啡,或法国滤压壶制作的咖啡,会含有较高的咖啡醇(cafestol)及咖啡豆醇(kahweol),这些化学物存在于漂浮于咖啡表面油及沉淀物内。”咖啡醇及咖啡豆醇会提高甘油三酸酯(triglyceride)和低密度脂蛋白胆固醇水平,“因此要坚持饮用经过滤的咖啡,例如使用滤纸,可以过滤这些物质”。
研究结果与其他认为咖啡对健康有益的研究相符,美国心脏协会(American Heart Association)曾指,过滤咖啡可以增强集中力、改善情绪及运动表现。《英国医学杂志》期刊(British Medical Journal)2017年亦发布了一份200多项与咖啡有关的健康分析,发现每天喝三至四杯黑咖啡对整体健康最有益处,可降低患心脏病、多种癌症及神经系统问题、新陈代谢和肝脏疾病,以及整体死亡率的风险。

其他研究亦发现咖啡可以降低患上黑色素瘤、多发性硬化症、二型糖尿病、前列腺癌、认知障碍症以及与使用电脑相关的背痛等疾病风险。
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民国时期上海知识分子与咖啡那些事

1928年,《申报》在角落里刊登一篇短文,署名“慎之”的作者在文中向读者介绍位于虹口区北四川路一家名为上海咖啡的咖啡店。作者在店内遇到许多文艺界名人,当中包括鲁迅、郁达夫、龚冰卢、孟超和叶灵凤。他们在店内不是高谈各自的主张,就是默默沉思哲学问题。慎之沉醉于这种气氛里,并撰文向读者介绍这个他心目中的“文化乐园”。文章见报五日后,郁达夫在杂志《语丝》上发表了〈革命广告〉,在这篇短文中,作者否认他与上海咖啡有任何关系,并抨击当代知识分子对“革

12 / 11 / 2022

近几年关于精品咖啡的讨论越来越激烈,更有不少创新思维诞生,达人与爱好者纷纷跳出将咖啡视为“饮品”的框架,快步奔向“食用”境界,将展现咖啡风味的介质由水重新转换为其他物质,不但以科学化的方式成功留住更多细致气味,也让咖啡更自由地游走于吃喝之间。今天分享的这篇文章,就是由台湾咖啡达人玩转的用咖啡入菜的“料理白夜”美味实验,挺有启发性的,看完欢迎自己动手体验哦

咖啡就是美食 FIKA FIKA的料理试验
2018年8月底,FIKA FIKA咖啡实验室撤去了烘焙器具,摆上用餐的木桌,并邀来2018东京米其林二星餐厅Florilège主厨川手宽康与台北一星餐厅MUME主厨林泉,与团队进行一场名为「White Night料理白夜」的六手餐会,以「咖啡入菜」与「咖啡配餐」(CoffeePairing)概念贯穿,让宾客参与了一场难以忘怀的实验性飨宴。

方法对了 咖啡也是食材
「咖啡配餐」并非新鲜事,FIKA FIKA创办人陈志煌(James)非常乐于找出咖啡与美食间的关联,像是2017年与「肉料理魔法师」RestaurantAnis主厨清水将合作,将咖啡风味衬入烤肉之中;而这次更是直接将咖啡「融入」食材,从食物上品尝层次变化。然而,咖啡该如何从喝的层面跳脱,并以其风土个性游走在各式料理?「我希望能将咖啡做成调味料,尝试四年都是失败的,把再香的咖啡(果香、花香等)放到食物里,精品咖啡的细致香味就被盖掉,后来与江振诚主厨聊到真空蒸馏的方式,他提醒我介质的选用,我恍然大悟用水当介质不是稳定的,所以改成油跟酒来当介质,做油萃与酒萃。」找出关键后,咖啡豆透过油萃得以完整呈现风味,陈志煌也选用葡萄籽油、芥花油等较无明显气味的油类作为介质,当油萃开始步上轨道,接下来便是接轨懂得玩味的料理人。

以惜食与创新菜式风靡东京饮食界的主厨川手宽康,对陈志煌这番前所未闻的提案感到新奇,于是两人在10个月前开始了「油通信」,只要有新成品,就会托人携带或寄送到东京让川手试吃。而身在台北的MUME主厨林泉初尝咖啡油的时候,也兴冲冲地拿出自制的绿茶油一同交流。两位主厨皆在不知咖啡豆品种与处理法的状态下,以自身的专业选择油款,并不约而同地将口味清爽的咖啡油运用在沙拉,浓重的则放在肉料理,例如把水洗处理的埃塞俄比亚耶加雪菲所制成的咖啡油淋在沙拉上,以微酸的花果香气衬托蔬食的清爽口感;日晒处理过的咖啡豆则带有酒酵与果酱味,与肉类结合相得益彰。

这场实验性餐会,从第一道前菜就让人惊喜,将危地马拉蜜处理瑰夏咖啡放入钵中与纯天然奶油一起研磨的咖啡奶油,搭配红藜果干面包一同食用,蜜处理过的豆子会散发出一种核果香气,非常适合带有果干的面包。

而以猪油作为介质的咖啡猪油,则是让川手与副厨倾心的台湾味,由于猪油质地较厚重腻口,需要重口的咖啡相衬,但用上重烘焙又怕空留烟熏味,最后择以日晒处理的浅焙哥伦比亚塔皮亚斯峡谷庄园豆,让成熟的果干味穿透猪油,搭配酿制豉油与黑豆、金桔调味毛豆,配上口感恰似面疙瘩的黑珍珠,咸甘滋味使人生津。川手也将石斑抹上了薄薄一层咖啡猪油,以左手香与柚子叶包覆香煎,猪油香气提点鱼肉鲜味。而咖啡不只入了油,林泉将咖啡果干与咖啡叶放到炭上,迸发的草本香气烟熏于乳鸽,为传统的脆皮乳鸽添上新意,并佐以烟熏生豆再浅焙的吉力马扎罗咖啡细细品尝。

用酒也能萃出咖啡风味 酒萃实验ING
餐会中另一项亮点,是陈志煌建构咖啡风味数据库的另一新实验─咖啡酒萃,川手使用自亚马逊取得的可可,调配成英式蛋奶糊放入锅中翻煎成欧姆蛋状,淋上FIKAFIKA招牌espresso作为甜点,要怎么配出不逊于此味的咖啡饮?这时来自俄罗斯、无色无香气的伏特加便是最好的介质,萃取浅焙的肯亚咖啡豆,放入冷冻库降至零度,先将咖啡果皮所制成的糖浆倒入冰镇过的shot杯,再放入酒萃咖啡,名为「Zero DegreesC」的咖啡酒饮建议宾客一饮而尽,喝得到咖啡与糖浆之间的层次感,酒精在冰镇下也不会过于辛辣,是让两位主厨也赞不绝口的体验。

餐会结束后,再次与陈志煌细聊,关于咖啡的可能性,他的理念会怎么拓展下去?「我的运用是让食物更美味,这是我实验的方向。」油萃与酒萃的测试过程中,陈志煌也发现昂贵的豆子不一定适合入菜,而昂贵的油与酒也不一定是最好的介质,只能透过不断搭配,才能确认最好的组合方式,因此,这并非只是finddining才玩得起的品味游戏,而是可深入寻常百姓家的食味日常。「建构数据库之后,克服人力成本,我相信可以量产,而且不会过于昂贵,希望稳定量产后除了透过国内外主厨向国际推广之外,一般主妇也可以使用。」曾于北欧大赛荣获咖啡烘焙冠军的他,对咖啡的热情已超出想像,将单品咖啡的气味搜罗至餐桌,对老饕与咖啡迷而言肯定有趣。

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2021年重庆专业培训咖啡:Origami折纸滤杯究竟有怎样的魔力?

手冲咖啡以其制作精良的制作过程以及呈现咖啡本真地域之味的特点而广受欢迎。而制作一杯手冲咖啡需要的器具不少,其中以滤杯最具代表,常见的滤杯又有v60等。

08 / 11 / 2022

Global Economy Report考察了世界上主要的咖啡生产大国:巴西和越南,探索其在过去不稳定的一年中,它们是如何在生产中保持活力的,并形成了相关报告,咖啡金融网为此进行翻译整理。

阿拉比卡咖啡之王:巴西
长期以来,巴西一直被认为是世界上最大的阿拉比卡咖啡生产国,而越南是最大的罗布斯塔咖啡生产国。
根据巴西政府统计机构CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)在2020年9月发布的数据,巴西在2020/21年共收获6163万袋咖啡。
Lavras联邦大学(UFLA)市场情报中心协调员Luiz Gonzaga de Castro Junior教授说:“巴西今年的产量创造了新的历史记录。”他指出,该国主要生产地区米娜吉拉斯、圣埃斯皮里托和圣保罗的有利天气条件是阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡高产的直接原因。但巴西作为咖啡生产大国的成功还取决于其他几个因素,包括理想的气候、地形和适合种植咖啡的土壤。
“大自然在这方面偏爱我们,但如果没有国家提供的技术,这一切都将是徒劳的。巴西研究人员研发了许多技术,帮助提高了我们的生产能力,”这位教授表示,“在过去的几十年里,我们取得了巨大的进步,如咖啡基因改良、营养、管理、机械化。所有这些都使巴西的农作物产量更高,并且可持续生产出最高质量的咖啡。”
教授还表示,该国的平均产量从上世纪90年代初的每公顷7至8袋阿拉比卡咖啡上升到2020年的每公顷31袋。
一些生产商的平均产量甚至已经超过每公顷50袋,巴西在国际阿拉比卡咖啡市场上的竞争对手每公顷的收成则不足18袋,这代表了巨大的竞争优势。
巴西精品咖啡贸易展——国际咖啡周(International Coffee Week)的主管卡奥•阿隆索•方特(Caio Alonso Fonte)表示,巴西25%的产量增长和10%至15%的生产率增长在很大程度上归因于其对高质量产品的重视。
“今年我们体验了不同口味的高品质咖啡,和一些不常见的巴西传统口味。许多农民将咖啡豆发酵加工,产生出不同的香气和独特的风味,甚至新的品种。”
Fonte说,生产商正在倾听当地和国际消费者的需求的同时,将质量放在第一位。
在作物管理方面,生产者的态度也发生了转变。以前是由价格驱动,现在则是通过提高作物质量来增加收入。
生产者学习技术、农场管理、可持续性培植,并学习如何在美元升值时更好地交易和对冲咖啡,这些知识都有助于控制成本。

罗布斯塔咖啡之王:越南
越南在11月份刚刚开始2020/21年度,据荷兰合作银行(Rabobank)估计,今年罗布斯塔咖啡的产量为2880万袋,比前一次收成减少了70万袋。
荷兰银行(Rabobank)大宗商品分析师卡洛斯•梅拉(Carlos Mera)表示:“2020年,越南经历了不稳定的的的天气模式。从目前的收获情况来看,我预计产量会下降,因为在生长季节和花期开始时,会比正常情况下更干燥,接着雨季推迟。”
尽管越南的气候模式不稳定,Volcafe越南总经理Jeremy Mpalampa表示,在过去20年里,越南罗布斯塔咖啡的产量出现了“指数增长”,从上世纪90年代的100多万袋增长到今天的3000万袋。
Mpalampa说:“由于政府的Doi Moi经济改革(1986年启动)的积极推动,越南在中部高地区域,逐渐恢复作物生产,提高生产力。”
平均而言,越南各地咖啡农场的产量从每公顷3吨到7.5吨不等。
无论以什么标准来衡量,这个数字都是惊人的。当我们去到这些农场时,我们看到树上挂满了漂亮的咖啡果实,”帕兰帕说。“与我们在其他罗布斯塔生产国看到的一些数据相比,生产率的提高是显著的。”
和巴西一样,一个重要的因素是越南专注于研究和开发高产品种。
“我们看到一些20年树龄的树木,每公顷产量可达1.5到2公吨,通过直接补种或将接穗嫁接到老砧木上的方式获得产量更高的咖啡树。通过采用这些方式,可以看到产量几乎翻倍。”
更有趣的是,小农场开始探索如何减少水和化肥的过度使用,从而将碳排放降至最低。
“简单的机械化农业技术正在越南发挥作用,这意味着一些由于天气变化造成的冲击得到了缓解,农民可以控制植物获得的水量。然而,下一步是进一步研究如何平衡环境和生产力二者的关系,从而使越南的农业可持续发展。在某种程度上,我们将采用多样化的农业系统,优化水消耗,增加树木和植物覆盖,采用气候智能方法来植物和土壤营养。”
实施此类方案的一大挑战是价格。Mapalampa说,过去两年,市场经历了“疲软”的咖啡价格。根据国际咖啡组织的数据,截至12月4日,罗布斯塔咖啡的价格为每磅71.07美元。

未受影响
尽管2020年由于新冠病毒疫情的传播,世界大部分地区都受到了影响,但巴西在2020-21年收获期间相对未受影响。年初人们确实担心,由于社交距离的限制,劳动力短缺,以及国际贸易减少导致出口集装箱短缺。然而,收获过程中并没有出现什么大问题。
许多作物都采用了机械化,这大大减少了对工人的需求。此外,在小农场中,家庭劳动力占主导地位,不需要雇人。甚至在需要雇佣工人的地方,咖啡种植者也采取了新的卫生措施,并招到了员工。
在出口方面,集装箱短缺已经持续了几个月,目前情况已经恢复正常。经济部报告称,2020年11月的出口创单月记录,达到460万袋。之前的记录是2018年12月,410万袋。
由于大部分咖啡收获发生在2019年11月底至2020年1月中旬,越南的供应链也未受影响,港口仍在运营。
真正影响的是罗布斯塔咖啡的需求,在美国,欧盟和越南国内需求强劲的背景下,目前需求已企稳,Volcafe预测2021年罗布斯塔咖啡消费量将增长1.5%左右。
“到目前为止,我们看到越南在2019/20作物季的速溶咖啡出口增加了两倍。这表明了人们对该行业的信心,也表明越南在咖啡深加工方面存在真正的投资机会。”
意识到整个市场对速溶咖啡产品的持续需求,越南在过去两年里已经有三家新的速溶咖啡工厂投产,并宣布在2022年之前再建两家。截至2020年8月,越南还签署了欧盟-越南自由贸易协定(EU-Vietnam Free Trade Agreement),这意味着欧盟向越南征收可溶性咖啡税将从3.1%降至零。
恐慌因素
然而,在全球范围内,荷兰合作银行(Rabobank)的Mera认为,在2020年全球需求下降2%之后,2021年的需求将成为行业关注的问题。
“全世界的外出消费都有所下降,而且一些国家仍在经历封锁,咖啡馆的客流量减少,人们的工作时间减少,因此需求将受到抑制,直到新冠病毒疫情不再是一个问题。那么,最大的挑战就是如何重获市场份额,如何重获市场存在感。我们看到可可需求也出现了同样的下降,降幅超过3%,棉花需求降幅超过10%,如果需求继续下降,我们会看到咖啡供过于求。
在生产方面,气候即使不是最大的威胁,也是最大的威胁之一。2020年,巴西主要产地米纳斯吉拉斯州南部的降雨量远低于历史平均水平。其他地区的降雨量也低于最佳水平。因此,Gonzaga目前的主要担忧是缺乏降雨将对2021-22年作物产生的影响。他说:“生产商担心收成可能会比正常情况下小很多。”
然而,根据现有的信息,他预计世界的咖啡消费将超过产量。
当巴西咖啡产量下降,新冠病毒疫情逐步得到控制,全球咖啡消费量增长超过预期,我们可能会出现这种情况。
目前的价格
巴西农业和畜牧业联合会与国家农村学习服务局和UFLA管理和市场情报中心合作,通过Campo Futuro项目在巴西各地收集的UFLA数据显示,最近几个月的咖啡价格已经为大多数巴西咖啡种植者带来了回报。也就是说,咖啡商业化的平均收入高于生产成本。
造成这种情况的因素之一是咖啡国际价格的上涨。另一个重要因素是汇率贬值。当雷亚尔对美元贬值时,商品生产者的报酬就会增加。同时,生产成本适度增加。
然而,值得注意的是,许多生产商在过去三年里利润微薄,有时甚至亏损。
为了维持未来的产量,政府需要进一步维持和扩大对咖啡行业的支持,包括研究、信贷计划和农场管理技术,以提高作物的生产率。
未来发展
荷兰合作银行(Rabobank)的梅拉(Mera)认为,尽管2021年是两年期生产周期中的淡季,但巴西的幸运势头仍将持续。
“虽然降雨量并没有那么大,但巴西农民的价格非常有竞争力,我们预计阿拉比卡将迎来一个相当不错的淡季,罗布斯塔的产量可能会达到创纪录的水平,”梅拉说。

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为什么要进行生豆分级?

10 / 10 / 2022

    古巴跨栏名将、奥运会冠军和前世界纪录保持者戴龙·罗伯斯最近在个人社交媒体晒出了自己的“新事业”,他在古巴首都哈瓦那开了一家咖啡厅,这算是他商业宏图的一部分,早在2017年他就在古巴经营了自己的酒店。

    通过拍摄的照片来看,这家咖啡厅可能和自己的酒店产业已经很好地融合,而当年的比赛服也被框在了墙上:



    罗伯斯和中国跨栏名宿刘翔同处于一个时代,这也让他在中国田径迷中名声大噪。2015年后,罗伯斯就很少出现在世界跨栏的舞台,他最后一次亮相110米栏赛场是在2017年,在古巴国内跑出13秒66。也正是那一年,罗伯斯开始规划自己的商业生涯,在哈瓦那开设了自己品牌的酒店。

09 / 10 / 2022

    在进入中国两年多、卖出1亿多杯咖啡后,雀巢星巴克全球咖啡联盟(下称全球咖啡联盟)正大力押注精品化趋势。这一次,它们最新进入了“三顿半”们的领地。

    近日,上述全球咖啡联盟宣布推出“星巴克随星杯超精品速溶咖啡”系列(下称随星杯),三款口味包括轻度、中度、深度烘焙。本月,新品已在星巴克家享咖啡的天猫、京东旗舰店上市。



    值得留意的是,这也是雀巢星巴克的“咖啡CP”推出的首款为中国消费者定制的产品,目前在中国独家发售。在这两家咖啡巨头的版图里,中国都是第二大市场,并正上演一场新的“咖啡热”。

    “雀巢中国速溶咖啡已经发展了20多年,但还是保持两位数的持续增长。我们主要关注在大的饮料世界里,咖啡怎么占更重要的地位。”雀巢大中华区咖啡业务资深副总裁何文龙在近日在和包括小食代在内的媒体/KOL举行的新品交流会上这样说。

    此外,雀巢方面也谈到了中国咖啡业务的两个目标、本土化创新路径、最新官宣的架构调整等内容。下面,请看小食代发回的消息。



雀巢大中华区咖啡业务资深副总裁何文龙

    “
迷你杯星巴克

    对于这“杯”星巴克家享新品,一些咖啡爱好者可能会有种强烈的熟悉感。

    小食代留意到,不同于雀巢、星巴克速溶以往常用的条状包装,此次发布的速溶新品采用了迷你杯设计,如同缩小版的星巴克外带咖啡纸杯。除了整体外形,这款包装也把细节搬了上去。例如,其背面提示不同风味的内容,就模仿了星巴克纸杯上的口味定制选项。



    谈及这一创新的灵感来源,雀巢中国高端咖啡市场副总监刘洋对小食代解释称,这一方面考虑到消费者对包装质感和表达身份象征的需求。

    “为什么以前很多咖啡是条装,这是为了满足消费者便携性的需求,另外也会有一些工业化的考虑,更方便地生产。我们之前可能有很多技术挑战,所以没有使用条装之外的包装。”她说。

    刘洋称:“后来我们也观察到对于消费者来说,他们越来越觉得咖啡是一个生活方式的象征,而条装速溶不匹配他们对品质、对社交形象的需求。所以从消费者的角度出发,让产品有更强的社交性,让消费者更加满意乐于分享,这是我们的初心。”



    另一方面,基于星巴克强大的咖啡馆品牌效应,雀巢也希望在其负责的零售产品上得到借力,最终选定了咖啡杯这一载体。“很多明星街拍都会拿着星巴克的纸杯,这是星巴克的一个标志。我们一直在思考如何把星巴克咖啡馆的感觉带到这个迷你杯上来。”刘洋说。

    正如星巴克在咖啡连锁中的定位,这回上市的新品同样走高端路线。小食代昨日浏览的天猫页面显示,18个装随星杯的单盒售价为176元。折算下来,每杯咖啡大概是10元。“从价格的角度来说,在雀巢整个速溶咖啡系列里面,随星杯的价格非常靠前。”何文龙告诉小食代。

    刘洋表示,随星杯系列主要瞄准了在高线城市生活和工作,对咖啡品质和便捷性都有追求的消费者,包括18~24岁的年轻一族和25~34岁的咖啡“小仙女”。



雀巢中国高端咖啡市场副总监刘洋

   
本土化创新

    作为全球咖啡联盟的首款中国定制产品,随星杯选择从精品速溶切入。这个品类的潜力,已经在三顿半、永璞等新锐本土品牌的崛起中得到了验证。

    小食代介绍过,通过全球咖啡联盟,雀巢在全球范围内拥有了在星巴克咖啡店之外销售星巴克零售和餐饮产品(即饮型产品除外)的永久性权利。2019年8月,这一联盟正式登陆中国内地市场,推出星巴克家享咖啡系列产品。

    据刘洋表示,在中国市场,星巴克家享目前拥有三条产品线:简单轻享(以速溶为主)、智能悠享(适用于浓遇咖啡Nespresso以及多趣酷思Dolce Gusto咖啡机的胶囊咖啡)、大师臻享(以烘焙咖啡豆和研磨咖啡粉为主)。



    “对于当代快节奏的生活来讲,简单轻享系列存在很大需求。”她说。据其引用截止2021年3月的尼尔森电商数据显示,在电商渠道,精品速溶咖啡以超过300%的增速引领纯黑咖啡增长。

    为令新品符合更多本土消费者的喜好,刘洋介绍道,雀巢和星巴克通过2次大规模中国消费者(300人以上)口味测试及精品速溶咖啡市场研究,描绘出了中国消费者口味偏好的图谱。另外也请来了12名咖啡测评专家,针对99款样品进行了16次品尝,确定咖啡风味。

    此外,这次本土化创新也集合了两家公司全球研发团队的力量。雀巢和星巴克在瑞士和美国的总部研发团队进行了30次小型生产测试、4次大型生产测试确定产品工艺。



    除了产品,雀巢星巴克的本土化创新合作还进一步延伸到了可持续发展层面。此前,雀巢承诺到2025年实现100%包装可循环再生或可重复使用。

    据雀巢通报称,系列新品在包装上采用100%可回收材料。伴随新品上市,针对随星杯的“回星转益”回收项目也将同步启动。

    在这一项目下,购买随星杯可获得由回收材料制成的专用回收袋,消费者可以在星巴克家享咖啡“回星转益”小程序内预约快递免费上门收取,也可将使用后的随星杯送至指定星巴克门店。上述回收项目将在全国开启线上预约,并同步入驻5个城市的25家星巴克门店。每次回收行动都可累计积分以抽取礼品。



   
已卖出1亿多杯

    在中国市场,雀巢星巴克组合已经解锁了“1亿”的小目标。

    “目前,星巴克家享已经把大概1.3亿杯高品质的星巴克咖啡带到中国消费者家中。”刘洋告诉小食代,在销售数据上,对比2019年,星巴克家享的中国业务2020全年实现了“四五倍的增长”,今年增速也非常好。

    雀巢通报则称,2021年上半年,星巴克家享咖啡产品增长16.7%,在79个市场的销售额达到14亿瑞郎(约合人民币97.89亿元)。“全球咖啡联盟在华表现尤其亮眼,自上市以来陆续推出胶囊咖啡、烘焙咖啡豆、研磨咖啡粉、精品速溶咖啡、挂耳咖啡等,并在多个品类引领增长。并在多个品类引领增长”。

    那么,在雀巢咖啡和星巴克品牌都拥有速溶等同类产品的情况下,作为背后操盘手的雀巢如何看待竞争问题呢?

    对此,刘洋向小食代表示,“我们所有品类组合是相辅相成的,不会存在恶性竞争的关系。当然每一个品牌之间可能都会有一定的良性竞争,最终还是取决于消费者,我们永远都是去满足消费者的需求,丰富他们的选择。”

    其又进一步指出,雀巢咖啡和星巴克的定位,价格、产品形态等都有所不同。

    其中,雀巢咖啡的价格更为亲民,产品也以速溶等入门级咖啡为主,理念是“每一个人每一天都值得有一杯好咖啡”。而星巴克的定价相对高一些。除速溶外,该品牌也有咖啡豆、咖啡粉这些契合咖啡馆基因的产品,定位是提供更高品质的咖啡体验。

    “整体而言,雀巢咖啡我们打的是渗透率、年轻人、可及性,目标是做越来越多人生命中的第一杯咖啡。星巴克家享更多是针对那些已经爱着这个品牌的消费者,帮助他们在更多的时刻去复刻星巴克咖啡馆的体验。”刘洋说。

    展望未来,何文龙在交流中表示,雀巢中国咖啡两个最根本的目标依然是:助力培养咖啡文化、提高咖啡渗透率。

    除了本文的主角速溶,即饮也被他视为提高渗透率的有力武器。他曾表示,以前,雀巢中国单靠速溶咖啡来启动消费者的“第一杯咖啡”,现在,即饮咖啡也成为了带动消费者进入咖啡市场的一个重要法宝。



    “对整个饮料世界来说,(即饮)咖啡只是很小的一个板块。比如对比可乐这类汽水饮料,咖啡的渗透率差不多是他们的三分之一,所以成长的空间是非常非常大的。”何文龙说,“我们会继续努力,继续创新,把更多元的产品和体验带给我们的消费者。”

    此外,在回应雀巢最新官宣的业务架构调整时,何文龙称,“我们的架构调整从明年开始实施,今年还是着重稳定发展。架构调整对于咖啡业务不会有特别大的影响。”

05 / 10 / 2022

  随着高校生活的愈加丰富,越来越多的高校也都开始引入社会资源,丰富学生们校园内的日常生活,乃至各种形式的餐馆、咖啡厅、书店和便利店也开始逐步进入高等院校。学校不仅仅是一个学校,象牙塔里也更像是一个小社会,在这里不仅可以充实自己的学识,哪怕学生们足不出户,也可以生活便利。

  但是说到底,高校毕竟是学生们用来学习的地方,无论是什么形式的创新,理论上都是应以服务学生们的学业为前提。



  近日,在河南省的某所高校里,因为开在校内创客空间里的一家咖啡馆强行向前来自习的学生收费,引起了该校许多学生的不满。

  在这家咖啡馆内,记者见到了不少带着复习资料前来自习的学生,通过对这些学生的采访,记者也了解到了事情的原委。



  学生们称,自己以前没想过来这里学习,但是因为最近学校内的图书馆在进行装修,所以不少学生选择了来到这里进行学习。但是想要在这里学习,就必须要在这里消费,如果不在这里消费的话,他们就无法在这里学习。

  当学生们来到这家咖啡厅的时候,咖啡厅的服务人员就会立即走上前来拿出一张单子让学生们点单,无一例外的是,每一个前来学习的学生都点了单。

  从最低的2元到几十元不等,但是大多数的学生都只是点了一瓶水而已,而一瓶水也只是需要2元。点了水之后,原则上就可以一直在这里学习了。



  虽然仅仅只是最低2元的消费,但是同样有不少的学生对咖啡厅的这种行为表示不满,他们对记者称,这里难道不是学校内的创客空间吗,原本就应该是学校给学生们提供的交流学习的地方,那么既然大家来学习,为什么还要“强制消费”呢?

  咖啡厅的服务员对记者称,虽然这里是学校的地方,但是老板把这里承包了,然后雇佣了自己在这里为学生们提供服务,平日里也只仅仅只是向学生们售卖一些饮料咖啡等,价格都很便宜。

  老板承包了这里,雇佣了员工,就要给我们发工资,如果学生们不消费的话,那么老板就没法发工资了,不仅没法发工资,甚至就连电费都可能交不起。

  这家咖啡厅的店长称,这里虽然是学校的创客空间,但是这里的一楼却被承包了出去,这里是消费的场所,与学校本身没有任何的关系。既然是消费营业的场所,他们也不抵触学生们来这里学习,但是咖啡厅的面积本身就不大,位置也有限,如果所有人都来这里学习,那么那些原本想来这里消费的同学就没有了地方坐,他们可能就不会在这里消费了。

  学生们可以在这里学习,但是也仅仅只是需要花钱买一瓶2块钱的水而已。

  同时这名店长又称,创客咖啡是学校开的,名字也是学校起的,他们只是负责在这里经营而已,既然是经营场所,肯定就应该消费。

  无论是学生方还是经营方,双方说的都没有错。但是如果这家咖啡厅真的是学校开的话,在大众的思维里,它真的就应该以服务学生为前提。无论是前来消费还是学习,也都应该尊重学生们自主选择的权利。

  其实事情原本并没有那么复杂,只是在大众的观念里,在学生们的思维里,我们都已经习惯了接受学校的公益性,认为校园内的一切都应该是免费的,都不应该过于社会化。

  但是不可否认的是,象牙塔内的生活虽然是美好的,但是在校园内的学习终究也是为了以后踏入社会能更好地立足于社会。当社会上的经营者为我们提供了便利之后,我们也应该为他们创造出应有的收益。



  学生们的不满也显得有些过于多余了,仅仅是2元钱而已,如果我们在这件事情上多一些理解与宽容,也许这件事情就不会被人摆在台面上提起。作为一个成年人,心理何必如此脆弱,在面对类似2元钱的小问题时,又何必斤斤计较呢?

  彼此理解,互相宽容,这个社会才能真正和谐,阳光也会更灿烂,祖国才会更昌盛。